Ведь как-то же смогли лисички

Эмилия-Романья довольно большой регион. В него входят три географических зоны - побережье Адриатического моря (вот она, морская Равенна!), равнинная зона в восточной части региона (про то, "тут всюду огромная равнина" охотно рассказывают на экскурсии в Болонье) и холмистая в юго-западной части. Огромные красивые холмы, которые закрывали весь горизонт, мы увидели еще при отъезде от Модены. Но они казались ненастоящими.
Потом мы ехали на юг и горы становились всё выше, выше, выше. Серпантины становились почти непрерывными. Это было очень неожиданно. К тому же все крупные дороги шли на запад, к западному побережью. Мы упорно продирались на юг по мелким петляющим дорожкам. К вечеру укачало меня жутко. Но всё затмило чувство постоянного удивления - надо же, и это тоже Эмилия-Романья.




( Еще немного )

Мне хочется сохранить в памяти разные мелочи путешествия. Красивый черешневый сорбет на вершине горы, детей в мокрых носках, куст роз возле винной лавки. Столяра, который рассказывал, как проехать к сыродельне. Речку со смешной табличкой "Река категории D для рыб категории C". Постоянную жару и шипение открываемой бутылки фриззанте. Десятки диалогов, в которых люди вдруг говорили важное, иногда неожиданно для себя. Я совсем не умею писать о фактологии - о том, в каком именно веке войска кого-то захватили стоящий на холме город. Зато я знаю, почему дети бегают по улице в носках и где самый вкусный сорбет. У каждого своё богатство.

И вот мы ехали на машине по Эмилие-Романье, чуть южнее Пармы. Вокруг Пармы есть четыре музея - музей пармезана, музей томатов, музей прошутто и музей салями. Прекрасный набор :) Два года назад я была в музее пармезана. Тогда я не поняла, что нам ужасно повезло - нас ждали в музее только потому, что портье в отеле несколько раз позвонила по разным телефонам и с несколькими людьми по-итальянски поговорила. В целом же эти музеи плохо достижимы и открыты только несколько часов в неделю, по предварительной записи (очень жаль!).

Я предварительно написала во все музеи, ответа не получила, но мы всё же решили проехать мимо в надежде.
И надо знать Эмилию-Романью. Сыродельня, прошуттодельня или замок могут выпрыгнуть на тебя из-за любого угла, не надо привязываться к конкретному адресу.
Через полчаса езды мы увидели указатель "Агротуризм. Сыродельня". Указатель был повернут в сторону большого здания, к которому мы радостно повернули. Вошли в открытую калитку и замерли. Со стороны дороги это выглядело как дом. Но дальней "стены" не было - был огромный двор с видом на поля и виноградники. А во дворе обедали тридцать детишек - ели рожки с томатным соусом :)
Нам навстречу вышел пожилой итальянец, почти не говорящий по-английски. Сказал, что это не сыродельня, но он знает, у кого спросить. Воспитатель, сидевший с группой детишек была по совместительству гидом. Она извинилась за то, что сейчас занята и не может сразу с нами поехать (извинилась перед двумя странными иностранцами, которые по ошибке ворвались с вопросами в частный дом!), но у неё есть карта. Так мы получили _истинную_ карту Эмилии-Романьи :)



( Замок, птицы, сорбеты. Мокрые носки :) )

А тут мы взяли машину и шесть суток колесили по Италии. С направлениями, но без планов.

Машину взяли через агента Economycarrental у прокатчика Goldcar, я обязательно напишу подробнее. Вкратце - не надо с ними (с обоими) связываться ни в каком виде. Goldcar обманывают (ощутимо) на деньги и условия, едят нервы, неспособны что-то объяснить без звонков в офис Economycarrental. Непрописанные при брони деньги агент и прокатчик валят друг на друга, обвиняют друг друга в лжи (особенно усердствует Goldcar). С машиной тоже всё не слава богу - без документации, заправлена какой-то шнягой, на которой еле едет. И в итоге череды обманов они дороже всех возможных остальных прокатчиков. Из-за внесенной предоплаты от всего этого цирка отказаться без потерь невозможно. Мы брали машину три часа с кучей нервов. Три часа в звонках у стойки проката, которые можно было ехать по стране.
Поискала из по запросу [Goldcar] - в интернете еще море отрицательных отзывов.
В прежних поездках пользовались агентом Autoeurope, с ними проблем не было.

Зато потом мы были свободны как ветер.
Что-то подобное мы пытались делать в весенней поездке по Германии, но там было много суматохи.
Стратегия осталась прежней - едем весь день, заглядываем во всё интересное по дороге. Ближе к вечеру ищем хорошее место для ночевки.
Главное отличие в тактике, которое сделало поездку на порядок более комфортной и приятной, это новый подход к выбору мест ночевки. В прошлой поездке мы пытались пользоваться гостиничным приложением Michelin, которое плохо грузится на неудобную карту со странным масштабированием, представляет собой неаккуратно выстриженные данные с Booking и работает через раз. В итоге дважды мы в ночи заселялись хоть куда, лишь бы не на улице. Полный провал.
(Начало поста пессимистичное, что говорить :) )
А в этой поездке мы распробовали мобильное приложение Booking Tonight.
Великолепно! Оно позволяет в удобном интерфейсе увидеть свободные сегодня ночью гостиницы вокруг тебя или по пути следования. Увидеть цены, отзывы, специальные предложения, фильтр по ценам, рейтингу и и услугам. Еще есть хитроумные гостиницы, которые на букинге ставят цену ниже, чем в реальности. Дважды за неделю мы возникали вечером в холле гостиницы с айфоном в руке и получали проживание по цене из приложения, а не из общего прайслиста. (Дивный диалог в одной из гостиниц: "Но это же цена без возврата!" - "Хорошо, мы утром не будем просить деньги обратно")

И еще один технический момент - вождение в Италии. Это достаточно яркий процесс. Я бы так описала стиль вождения - мы все спешим и не очень боимся поцарапать машины, поэтому все едем кому куда надо, в процессе договоримся. Очень часто обгоняют, в том числе очень часто обгоняют на непросматриваемых поворотах. Фуры и грузовики едут куда им надо, успевай уворачиваться. Много сигналят - в том числе для того, чтобы дать информацию о начале обгона. Очень плотная парковка. Это накладывается на безумную дорожную разметку и странные ограничения скорости, которые слабо соблюдаются. После мелких столкновений на дороге машины могут разъехаться без выяснения того, что же произошло. (Едем под Гроссето. Кто-то резко тормознул, за ним тоже резко затормозило несколько машин. Негромкие: Бум. Бум. Бум. Бум. Все остановились, затем поехали дальше, начав держать дистанцию).
Зато легче пропускают, если покажешь, что тебе куда-то нужно. В этом есть своя внутренняя логика, но с первого взгляда - шок.
У нас в процессе было два очень серьезных момента, но всё кончилось хорошо.
Я бы сказала, что неопытному водителю не рекомендую брать машину в прокат в Италии. Лучше пользоваться общественным транспортом, который, к слову, великолепен.

Но вот первый шок от аренды автомобиля и дорог прошел и мы в Модене.
Это маленький город между Болоньей и Пармой.
Моё главное воспоминание от Модены - ставни. Всех видов и форм, на каждом доме. Их как будто больше, чем во всех других городах.




( Ещё немного Модены )

В инфоцентре Равенны туристам бесплатно дают напрокат велосипеды.
Нужно прийти утром, а потом сдать велосипед до 18 часов того же дня.
По счастью, мы пришли посреди дня и велосипедов нам не хватило. Правда, по счастью - зато у нас было время поехать в Марину Равенны. Марина - морской район города. В данном случае это выход к Адриатическому морю.
Марина находится примерно в 10 километрах от города, туда можно доехать на автобусах номер 60 и 70 от железнодорожной станции.
Если бы я знала заранее, как там хорошо, обязательно заложила бы на неё дополнительно день-другой. То, что возле красивой, строгой, наполненной мозаиками и выставками Равенны, есть развеселый морской курорт стало для нас полной неожиданностью и подарком.

Вот только что ты был в городе и вдруг



( Море, рыба, вонголе, креветки, лимонный сорбет. Лето! )

Осталось рассказать совсем немного. Последние наблюдения, последние попытки объяснить необъснимое - причину любви к городу.

Болонья - это мягкие цвета, галереи, выставки, студенческий дух, рынки, башни и вкусная еда. Про башни и еду я уже рассказала, осталась одна прогулка по городу - просто ходить и смотреть. Во многих городах для того чтобы "проникнуться духом города" нужно найти правильные места, уйти в небольшие улочки. В Болонье надо просто идти и смотреть. Удивительная концентрация прекрасного.

Галереи - их много десятков километров. Красивые и потертые, высокие и низкие, с мозаиками и с граффити. Есть в них что-то завораживающее. И можно гулять по городу в ливень без зонтика :)



( Много Болоньи )

А это смешная страница в моем болонском гастрономическом опыте.
Совсем рядом с нашей гостиницей был расположен греческий, вернее, кипрский ресторан. Над входом яркая табличка с названием, которое в вечернем полумраке было очень похоже на русское "пчелово" - поэтому ресторан проходил по кодовым названием "Пчеловодство".



В один из вечеров муж работал совсем допоздна и у нас не было времени сходить в город. Решили навестить греков и не пожалели.
( Маленькие греческие каникулы )

Про этот ресторан я узнала случайно из отзыва в интернете. Было написано примерно следующее: "Мы пришли в ресторан, а хозяин сказал нам, что у него нет меню, есть только свежая рыба и морепродукты и он может нас покормить. Ну, мы и согласились".
В итоге Il Cantuccio (Иль Катуччо) стал "запасным рыбным вариантом" в мясной Болонье. По счастью, он находится совсем в центре, на крошечной Via Volturna, отходящей от главной улицы - via Indepenza.

Первый раз мы оказались возле ресторана в воскресенье вечером. Ресторан был закрыт. Потом мы проходили мимо в понедельник вечером. Ресторан был закрыт, дверь и окна закрывали плотные жалюзи. Мы уже было решили, что ресторан закрыт окончательно. Во вторник, уже безо всякой надежды проходили мимо, так как по пути. Как хорошо, что мы прошли еще раз и не пропустили лучший ресторан поездки! Рыбный, в Болонье. Вот как бывает )
А может быть, и не только в поездке. У нас есть свой внутрисемейный рейтинг посещенных ресторанов. У него была довольно крепкая тройка лидеров ("Агата и Ромео", Рим (раз и два); "St John's Chop House", Кембридж и "Happy Lobster" на пароме Силья Симфони). И вот Il Cantuccio ворвался на третье место, потеснив счастливого лобстера.

На этот раз возле дома мы увидели, что жалюзи подняты и видна входная дверь:



( Про идеальный вечер в ресторане )

Я немного вынырнула из вороха событий и хочу писать дальше. Много-много про Болонью - так много, как смогу. Мне кажется, она не очень известна, а зря.

И заодно расскажу, о чем же шла речь в "Угадайке".
Итак, я сходила на кулинарный курс, который вели две обаятельные подруги-итальянки. Они хохотали, рассказывали про свои семьи, помогали каждому. На занятии мы сделали феноменально вкусные тальятелле ал рагу. На плите кастрюльки, на столе бутылка вина. Очень душевно и много полезного.
А назавтра, наутро, меня ждал еще один. Получилось так почти случайно - не сразу нашлись места, я долго сравнивала, а потом решила сходить так сходить.

Курсы были очень разные и получилось очень, очень интересно. И пришли они в правильном порядке.

Итак, наутро я пришла в La Veccia Scuola в невыгодном для них настроении - "удивите меня". Снова паста, снова тартеллони и тальятелле, снова наполнения и лепка. Но тут я - к восторгу своему - попала в настоящую поварскую школу. Там месяцами учатся студенты, которые потом работают в итальянских ресторанах по всему миру. Там очень внимательно смотрят на твою технику и ставят её. Там не просто надо сделать "что-то вкусное", а надо сделать правильно, экономично, воспроизводимо. Там ты сам можешь выбрать, кто ты - турист, который зашел полюбопытствовать, или ученик повара. И если ты выберешь быть учеником, с тобой начинают работать как с учеником. Очень щедро и достаточно строго. То есть ты можешь слепить три пельмешки и сказать, что в целом ясно и ты пойдешь попьешь воды и пофотографируешь. И остальные повар доделает сам и не будет на тебя сердиться. А можешь спросить, а сколько надо - триста? - хорошо. И упереться и сделать их. И преподаватели и стажеры работают рядом и видят это. И когда признают тебя за своего, начинают делиться и подсказывать.

Года три назад я училась на повара в Москве (не очень долго, но всё же). И главное, что осталось со мной после курсов - это правильная организация пространства, чистота на рабочем месте всегда и командная работа. Если тебе нужен нож, ты протягиваешь руку в нужную сторону и тебе в руку вкладывают рукоятку. Тальятелле в Il Penelope вышли вкуснее. Но этот дух кухни и возможность еще один день побыть поваренком при поваре на промышленной (а не домашней) кухне для меня бесценны. Я наслаждалась каждую минуту.

А вот основательница школы. Очень правдивая фотография :)



( Очень много про пасту, школу и поваров. Нечеловеческие порции пасты :) )

В Болонье потрясающие, потрясающие кулинарные школы!
Обязательно о них с восторгом напишу.
А пока - кто угадает, как используется это приспособление, тем буду очень гордиться :)
А то, мало ли как сложится, может и приглашу опробовать.




( +1 )

Рассказываю о вкусном месте.
Пиццы в Италии много. Пиццерии и ресторанчики соревнуются в описании "только у нас настоящая очень вкусная пицца, приготовленная в настоящей печи". Дешевые уличные лавочки продают пиццу погрубее, приготовленную в духовках или конвектоматах ("зато очень дешево"). Развесная пицца далеко не всегда вкусная, она может упасть в желудок камнем и лишь опечалить.

Но есть одна жемчужина. Маленькая пиццерия в университетском районе - Pizzaartist.
Расположена на via Marsala, 35/А.
Они готовят пиццу в конвектоматах и продают на вес. Еще продают на вес вкуснейшую фоккачу.
Всё, что лежит на витрине, холодное. Перед покупкой можно (и нужно) разогреть.
Пицца ароматная, с горячей вкусной начинкой, с вкусным тестом средней толщины. Самое главное - от неё остается очень приятное послевкусие, ощущение правильной еды.




( Взглянуть на пиццу и цены )